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Todos los artículos expuestos han sido personalmente cedidos por sus autores®
1. Construcción de un mini-invernadero
2. Reproducción asexual de Drosera capensis
3. Reproducción asexual de Pinguicula weser
4. Hibernacion de Sarracenia psittacina
5. Reproduccion asexual de Drosera capensis en agua
6. Plantas carnívoras extintas ( Archaeamphora longicervia)
7. La importancia del agua en las plantas carnívoras
8. La importancia de la luz en las plantas carnívoras
1. Construccion de un mini-invernadero (Julio Alberto González Domínguez)
Hoy en día el tema del reciclaje es muy importante y por eso, con este documento quiero dar a conocer una forma fácil de crear un invernadero para nuestras plantas carnívoras.
Material necesario:
- Carcasas vacías de CDs (que sean transparentes).
- Pegamento universal (que sirva para pegar plásticos).
- Cinta adhesiva transparente.
- Varillas de madera de 1cm de grosor.
- Bolsas de plástico transparentes (como las que dan al comprar la fruta).
- Paciencia.
En este documento no voy a dar las medidas ni la forma de hacerlo porque, además de ser engorroso, cada uno debe ajustar las medidas del invernadero a sus necesidades. Sólo quiero dejar constancia de la viabilidad del trabajo y la facilidad de su construcción a través de unas fotos.
Para hacer este mini-invernadero utilicé concretamente entre 9 y 10 carcasas vacías de CDs a las que les he quitado el plástico negro que está en su interior. Las varillas de madera son para fortalecer la estructura y que no se doble o rompa fácilmente.
La base se puede realizar con plástico duro o bien dejarla al descubierto y colocar las plantas dentro con una bandeja para regarlas. Ésta segunda opción creo que es la mejor ya que con el peso de las plantas, si queremos trasladar el mini-invernadero, puede romperse el fondo.
La estructura de la puerta la he realizado con tiras de cartón a las que he pegado el plástico.
Como sabéis, las cajas de CDs se abren y se cierran como una bisagra. Pues bien, para facilitar el montaje se hecha pegamento justo en la unión para que las dos piezas queden tiesas y no se muevan.
Un consejo que os doy es que dejéis volar vuestra imaginación.
FOTOS:
Imagen general. Imagen frontal
Detalle de la puerta.
Detalle de la parte trasera sellada con plástico transparente
Para más información, cualquier duda o sugerencia:
Email: julio_alberto_gonzalez@hotmail.com
En este documento me he centrado el la Drosera capensis pero éste método también se puede aplicar a otras droseras. Pasos a realizar:
1º- Preparar el sustrato (turbia rubia 100% - sin ningún tipo de abono) y regarlo con agua destilada. El método de la bandeja es el ideal. En mi caso he metido las macetas dentro de una bolsa, la he llenado de agua con unos 2-3 cm. y por último he introducido las macetas. Se deberá evitar que se seque por completo el sustrato.
2º- Cortar las hojas por la base. En este caso no es necesario que se corten justo por donde nace la hoja (como en las Pinguiculas mexinacas) y basta con cortarla a medio centímetro del tronco de la planta madre.
3º- Colocar las hojas sobre el sustrato colocando la parte superior hacia arriba (zona en la que están los tentáculos). No es necesario enterrarlas en el sustrato.
4º- Situar la maceta con los esquejes dentro de un lugar con un grado de humedad alto. Si no se tiene ningún invernadero, acuario,etc. se pueden meter los esquejes, junto con los recipientes, dentro de una bolsa (como he descrito anteriormente) procurando que no le de el sol (porque si no se pueden abrasar). Asimismo la hoja no deberá estar cerrada para que se renueve el aire y se evite la formación de hongos.
5º- Esperar.
Condiciones de cultivo:
- Alta humedad.
- Luz solar directa hasta las 13:00 h aproximadamente ( hay que tener cuidado con el sol de verano. Si es necesario se pueden reducir las horas de sol directo para que no haya problemas de temperatura).
- Riego constante mediante el método de la bandeja.
- Temperaturas en torno a los 25-30 ºC (grados Celsius) pudiendo llegar en ocasiones a los 35 ºC.
Detalles del desarrollo de las nuevas plantas:
Tras 3-4 semanas comienzan a salir los primeros brotes. Suelen salir 2 de cada hoja.
Una semana después de que las nuevas plántulas comenzasen a desarrollarse éstas muestran este aspecto. Más o menos miden 1 cm. de altura.
Y tras un mes tenemos dos plantas totalmente desarrolladas de unos 4-5 cm. de altura.
NOTA: este proceso lo he llevado a cabo personalmente para cerciorarme de que es
válido. Lo datos referentes al tiempo pueden variar dependiendo de las condiciones de
cultivo que cada uno cree para reproducir estas plantas.
Para más información, cualquier duda o sugerencia:
Email: julio_alberto_gonzalez@hotmail.com
Documento realizado por: Julio Alberto González Domínguez
En este documento voy a describir el proceso que se debe realizar para poder reproducir nuestras Pinguicula de forma rápida y exitosa.Tan sólo se necesita:
Una planta.
Sustrato: que puede ser turba de Sphagnum que no contenga ningún tipo de minerales ni abonos o, como hice yo, un sustrato a base de Sphagnum vivo.
Agua destilada (o de lluvia, que también carece de minerales)
Recipiente de cristal a modo de invernadero o bolsas de cierre hermético (de las que se utilizan para guardar comida en el congelador).
Todo este proceso se deberá de llevar a cabo en primavera, usando las hojas invernales como esqueje, y no descarto que también funcione con las hojas de verano (esto último no lo he probado).
Para arrancar las hojas, basta con tirar de ellas hacia abajo en el momento del trasplante (cuando a la planta le hayamos quitado todo el sustrato y hayan quedado desnudas las raíces). Si no se va a realizar un trasplante, como hice yo, podemos retorcer con cuidado la hoja, como si fuera un tornillo, hasta que se rompa por la base (más abajo muestro una foto). Debemos de tener cuidado ya que las hojas muy pequeñas son bastante débiles y pueden romperse por la mitad. Para que la reproducción tenga éxito se debe conservar la parte blanca de la base de la hoja porque ahí es donde brotarán las nuevas plantas.
Pasos a realizar:
1: Preparar el sustrato y regarlo con agua destilada. Se usará para esto el método de la bandeja ( situando debajo de la maceta una bandeja con uno o dos centímetros de agua).
2: Separar las hojas de la planta utilizando los métodos anteriormente descritos.
3: Colocar las hojas sobre el sustrato colocando la parte superior hacia arriba y sin enterrar. En este caso yo las he plantado sobre el mismo sustrato en que está la madre. Lo mejor es ponerlas en un sitio a parte (cosa que hice posteriormente antes de que les salieran las raíces para que crecieran sin molestarse).
4: Situar la maceta con las hojas dentro de un lugar con un grado de humedad alto. Si no se tiene ningún invernadero, acuario,… se pueden meter los esquejes, junto con los recipientes, dentro de una bolsa hermética procurando que no le de el sol (porque si no se pueden abrasar).
5: Esperar.
En esta foto se puede observar cómo están dispuestas las hojas sobre el sustrato (en este caso Sphagnum puro). La planta que está en el medio es la madre.
Esta pequeña Pinguicula x weser tiene un mes de vida y ya mide 1 cm de diámetro.
Condiciones de cultivo:
Alta humedad.
Luz solar directa hasta las 13:00 h aproximadamente ( hay que tener cuidado con el sol de verano. Si es necesario se pueden reducir las horas de sol directo para que no haya problemas de temperatura).
Riego constante mediante el método de la bandeja.
Temperaturas en torno a los 25-30 ºC (grados Celsius) pudiendo llegar en ocasiones a los 35 ºC.
En esta foto se puede observar cómo la planta empieza a dividirse de forma natural.
Detalles sobre el desarrollo de las nuevas plantas:
Transcurridos 10-15 días, si todo va bien, empezarán a nacer las plantas en la base de la hoja. Según mi experiencia el grado de éxito de este proceso es de aproximadamente un 70 %. Además de cada esqueje pueden nacer 2 ó 3 plantas.
Transcurrido un mes las pequeñas plantas pueden alcanzar 1 centímetro de diámetro y las pequeñas hojas ya poseen pegamento. A partir de aquí, las plantas empezarán a desarrollar sus propias raíces y la hoja de la que nacieron empezará a secarse.
Otros métodos:
Otra forma de reproducir nuestras Pinguicula x weser es separar los hijos que nacen de la base de la planta madre, ya que, después del proceso de floración ésta última suele dividirse de forma natural y, por lo tanto, podemos separar los hijos y plantarlos en un lugar a parte.
NOTA: este proceso lo he llevado a cabo personalmente para cerciorarme de que es válido. Lo datos referentes al tiempo pueden variar dependiendo de las condiciones de cultivo que cada uno cree para reproducir estas plantas.
Para más información, cualquier duda o sugerencia:
Email: julio_alberto_gonzalez@hotmail.com
4. Hibernacion de Sarracenia psittacina (Miguel Azañón García-Granados)
A finales de otoño o principios de invierno nuestras plantas empiezan a debilitarse por la llegada del frio, necesitando descansar durante el periodo invernal para volver a renacer en primavera con fuerzas. En este documento voy a explicar como preparar a nuestras sarracenias(vale para todas) ante la llegada del frio. Aqui tenemos a la planta justo antes de empezar el proceso:
Bien ahora lo que tenemos que hacer es retirar el casco y quedarnos con la planta y el sustrato:
Una vez hecho esto retiraremos la mayor parte del sustrato que podamos con las manos, siempre con cuidado de no lastimar las raices:
Ahora viene el proceso que mas nos duele...cortaremos los jarros de la sarracenia, dejando unos centimetros por encima del bulbo:
Retiramos el exceso de turba colocando las raices debajo del grifo, hasta que nos quede algo asi:
Si hubiera mas de un bulbo en la planta, este seria el momento para separarlos con cuidado y obtendriamos varias plantas a partir de la original(en este caso solo hay uno por lo que proseguimos). Una vez hecho esto podemos cortar las raices mas finas dejando solo las principales, las que estan cerca del bulbo mas gruesas. Pulverizaremos con algun fungicida sistemico antes de envolver en musgo de sphagnum o bien en papel absorbente humedecido:
Y ya solo nos queda guardar en su correspondiente bolsita, y al frigorifico a dormir!! Meted la planta siempre en la parte baja de vuestro frigorifico, y de vez en cuando vigilad el posible crecimiento de hongos.
5. Reproduccion de Drosera capensis en agua (Miguel Azañón García-Granados)
Hola a todos, este articulo va dedicado a los impacientes que no pueden esperar ver crecer a sus plantas a partir de semillas. Todos sabemos que para que una planta carnivora llegue a adulta pueden pasar varios años, lo cual a veces se hace interminable...vamos a ver otra manera de conseguir plantas sin esperar tanto tiempo.
Seleccionamos hojas maduras pero que no esten muriendo, de por lo menos 2´5 cm de longitud, y cortamos con las tijeras. Para plantas con hojas no tan largas(D. rotundifolia, D. intermedia...) intentaremos sacar la hoja entera con cuidado.
Despues escogeremos un recipiente de plastico transparente, para que la luz pueda penetrar sin problemas en el interior, y tambien para poder ver la evolucion del proceso. Con 1 cm de agua destilada en el fondo es suficiente. No verter azucar como dicen en algunos sitios porque estaremos provocando la formacion de hongos que se alimentan de ella.
La tapa no es esencial pero impide la entrada de determinadas esporas que pueden producir hongos, asi que yo la recomiendo. Usar agua destilada mejor que la de lluvia por el mismo problema que ya he dicho antes, no hay que cambiarla tanto y no se producen algas. Si las vieramos, cambiar el agua.
Colocad el recipiente en un sitio iluminado varias horas por la mañana. La bandeja inferior de un invernadero también es aconsejable como un lugar conveniente para almacenar el recipiente. No todas las hojas produciran nuevas plantulas, algunas se pudriran y lo que debemos hacer entonces es retirarlas para que la putrefaccion no afecte al resto. En varias semanas deberemos estar viendo algo asi, aunque el tiempo puede variar logicamente:
Cuando transferir las nuevas plantulas a una maceta no es algo sencillo ni facil de saber, los recortes pueden sobrevivir bastante tiempo en el agua. Cuanto mas tiempo tardemos en trasnferirlas, mas fácil y menos complicados es el proceso.
Esta foto muestra los recortes en el punto que decidí transferirlos del agua a la maceta:
Planto mis recortes en turba rubia, aunque otros usen LFS o Supersphag. Mi método es llenar la maceta y luego usa un tamiz para poner una capa de turba muy fina en lo alto del pote. Entonces uso mis dedos con cuidado y comprimo esta turba fina para poner firme la superficie.
Entonces coloco los recortes en la superficie, con los nuevos puntos de crecimiento hacia arriba. Después una capa de turba fina es tamizada en la superficie hasta que la hoja(solamente) sea cubierta. Usaremos un pulverizador con cuidado para rociar la superficie con agua de lluvia o destilada. El objetivo de todo esto es que la hoja quede enterrada bajo la superficie y las nuevas plantulillas queden fuera de ella.
En los meses frios puse la maceta en el vivero para esta etapa, así aseguramos que las plantulas consigue bastante calor y luz. En los meses de calor basta con colocarla cerca de una ventana. En 2 semanas las plantulas deben haber enraizado en la maceta, aqui teneis la foto:
Un saludo!
6. Plantas carnívoras extintas
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El nombre Archaeamphora deriva del griego : a??a??? y del latín archae- (viejo) y del griego amphora ( recipiente ), por el espacio donde atrapa a sus presas. El epíteto longicervia se deriva del lnatí longus (largo) y cervicarius (con cuello). Material fósilEste fósil se descubrió en la Formación Jianshangou, que constituye la parte mas baja de la Formación de Yixian en Beipiao, al oeste de Liaoning ( China ). Está datada en el Cretáceo temprano, hace 124,6 millones de años. Hasta la fecha se han encontrado especímenes, incluyendo el holotipo (CBO0220) y el paratipo (CBO0754). DescripciónPlanta herbácea de 5 cm de altura con hojas dispuestas en espiral alrededor del tallo, de, al menos, 2,1 cm de largo y 1,2 mm de ancho y con costillas y ranuras verticales. Estas hojas, con de 3 a 5 venillas longitudinales, funcionaban a modo de receptáculos capturando el alimento con el extremo en forma de cuchara y lo dirigían hacia el depósito situado en la base tubular a través de un cuello. Separando este depósito, aparece un área redondeada, fina y cóncava en la que no se encontró ni frutos ni semillas. Esta zona muestra una fluorescencia de color amarillo dorado al ser expuesta a una luz con una longitud de onda de 500 nm , al igual que en una fina zona en la parte apical de la hoja y en las glándulas, de aproximadamente 4 µm de diámetro, que aparecen a lo largo de las venas. Se encontró una semilla muy bien conservada a 1 cm de las hojas. De forma ovalada y cubierta de unos gránulos marrón oscuro de unas 80 µm de diámetro y un ala lateral. |
TaxonomíaLos fósiles fueron sometidos a un análisis químico para la detección de oleanano, considerado como clave para diferenciar las angiospermas de las gimnospermas. La presencia de oleano sugiere que esta especie perteneció al grupo de las angiospermas. Diversas características morfológicas de A. longicervia muestran una relación cercana con las plantas actuales de la familia Sarraceniaceae . Ambos taxones presentan similar morfología de hojas "carnívoras" que se extienden sobre un peciolo pequeño, dispuestas en espiral alrededor del tallo y con un peristoma liso. Li (2005) sugiere que A. longicervia era morfológicamente similar a la Sarracenia purpurea actual. Ambas especies comparten la forma en espiral de las hojas carnívoras, hojas tubulares y las venas principales paralelas. También muestra afinidad con las especies del género Heliamphora ya que ambas hojas carnívoras con cuello. Otra similitud es la que hay entre las estructuras semicirculares de Archaeamphora longicervia y parte secretora de néctar presente en la parte posterior de las hojas carnívoras de Heliamphora exappendiculata. La misma autora menciona el descubrimiento de una nueva planta carnívora en la misma formación. Esta otra especie difiere de A. longicervia en que tiene hojas carnívoras sin constricción antes de la boca, en su lugar sale del peciolo una formación con forma de trompeta. Otra forma intermedia posee un cuello mas ancho, lo que hace pensar que las plantas carnívoras ya formaban grupos diversos desde el cretáceo temprano. HábitatEl área que habitó A. longicervia se cree que tuvo grandes fluctuaciones climáticas durante el Cretáceo temprano, cambiando desde zonas áridas o semi-áridas a condiciones más húmedas. El sustrato de la región estaba compuesto principalmente de sedimentos lacustres y rocas volcánicas. |
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7. La importancia del agua en las plantas carnívoras
El uso de agua pura es esencial para la salud de las plantas carnívoras. En general, usar agua del grifo no es una buena idea. Los sólidos disueltos que se encuentran en el agua del grifo - entre ellos sodio, calcio, sales alcalinas, azufre, cloro y magnesio - son perjudiciales para la salud de nuestras plantas. Aunque puede que no sea inmediatamente evidente con unos pocos riegos, con el tiempo, los sólidos disueltos comenzarán a acumularse en el sustrato y pueden dar lugar a una planta de aspecto enfermizo y, finalmente, a la muerte de la planta.
Todas las plantas carnívoras se deben regar con agua destilada, agua de lluvia, agua de ósmosis inversa, la procedente del aire acondicionado o deshumidificadores, agua de plancha, etc, cuyo ph rondará el valor neutro (6.5-7). Una técnica para comprobar si el agua de un determinado manantial o fuente es válida para nuestras plantas, es utilizar un medidor TDS (sólidos totales disueltos). Si obtenemos valores de menos de 50 ppm (partes por millón), ese agua será segura para nuestras plantas carnívoras. Valores de hasta 100 ppm (partes por millón) se pueden tolerar más o menos, en ese caso el sustrato tendría que lavarse de vez en cuando o cambiar de medio de cultivo una vez al año o menos. Habría que añadir que las pinguiculas mexicanas y nepenthes sí que pueden ocasionalmente regarse con agua de grifo, siempre que no sea excesivamente dura.
Durante el período de crecimiento de la planta, la humedad debe ser controlada, especialmente durante el verano, para asegurar que el sustrato no se seque por completo. El sustrato ideal sería aquel que permanece sólo húmedo, sin encharcar. Por lo tanto el método de la bandeja (que se describe y se muestra más abajo) es mejor usarlo sólo cuando las plantas están expuestas a luz solar directa y haga calor, o cuando uno se va de vacaciones para garantizar que el medio no se seque por completo. De lo contrario, si el riego se puede controlar, lo mejor es regar y luego permitir que el medio se seque un poco antes de regar otra vez. Es especialmente importante durante la hibernación de determinadas plantas carnívoras (sobretodo Dionaea muscipula y todas las especies del género Sarracenia) evitar condiciones de alta humedad cuando en invierno aumente la humedad ambiental y el frío. Lo mejor en esta época es permitir que el medio de cultivo se quede casi seco antes de volver a regar. A veces esto significa que regaremos sólo 2-3 veces por mes durante el invierno, dependiendo del clima, la humedad y el tamaño de la maceta (cuanto más grandes a menudo se retiene el agua durante un período más largo). Por lo que mantener la planta y el sustrato húmedo, no mojado, la mayor parte del tiempo es una buena regla a seguir, y debe ser menos húmedo durante el invierno cuando el aire es más frío.
Una forma recomendada de regar es el método de la bandeja. A continuación podréis ver una foto, consiste en colocar la maceta (con agujeros de drenaje en la parte inferior de la misma) en una bandeja con agua de lluvia o destilada. El sustrato actuará como una esponja, absorbiendo lo que realmente necesite. El resto de agua irá evaporándose poco a poco, elevando la humedad ambiental alrededor de la planta, lo cual es beneficioso en determinadas especies.
Algunas géneros como Nepenthes o Heliamphora necesitan una alta humedad ambiental, la cual podemos conseguir pulverizando agua directamente sobre la planta, o bien por medio de nebulizadores o generadores de niebla si cultivamos nuestras plantas en terrario. No olvidéis que este agua también debe ser lo más pura posible.
8. La importancia de la luz en las plantas carnívoras
EXTERIOR
Si por alguna razón no podemos mantener nuestra planta al exterior, donde pueda obtener toda la luz del sol y los insectos que necesita, hay opciones para los cultivadores de interior. Una ventana soleada es su mejor opción, con cuidado de que el cristal no haga "efecto lupa".
INTERIOR
Pero no todas las plantas carnívoras necesitan sol directo, en el resto de plantas a veces basta con mantener con iluminación directa, sin sol. Es el caso de las mayoría de plantas carnívoras:
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Si usted vive en un sótano o en un apartamento con orientación norte, es posible que tenga que utilizar luz artificial para ayudar a la planta a crecer bien. Venus atrapa moscas grandes crecen bajo luces fluorescentes. Sin embargo, la parte más difícil es darles una latencia adecuada. Si se cultiva bajo fluorescentes durante todo el año y con la misma cantidad de luz al día, tendremos que tener en cuenta si la planta necesita periodo de hibernación o ésta morirá. Hoy día hay focos que imitan casi a la perfección la luz solar. La distancia recomendad es de 15-20 cm entre el foco de luz y nuestras plantas. Pero nuestro consejo es que sólo la utilicemos cuando no haya posibilidad de recibir sol directo.
Al elegir una configuración de iluminación para su planta, una opción económica es una bombilla fluorescente compacta. Buscar bombillas etiquetadas como "blanco frío" o "luz fría". Esto significa que los bulbos tienen una temperatura de color en el rango de 6.500 grados Kelvin, que es ideal para el cultivo. Los colores cálidos, como los de la gama 3000 kelvin, son más adecuados para la floración.